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避开“慢门摄影”的 6 个误区

时间:2023-02-05 19:47:54 来源:网络整理 编辑:热点

核心提示

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  本文来自微信公众号:影叶的避开光色世界

  慢速快门是风光摄影中特别常用的拍摄手法,但慢速快门并非字面意思这样简单,误区其中要注意的慢门摄影细节很多,本次教程就为大家讲解慢门摄影的避开要点。

  科学使用慢门摄影

  1、误区用减光镜不能叠加 UV

  2、慢门摄影先对焦,避开再装减光镜

  3、误区30 秒内靠所见即所得

  4、速度不是越慢越好

  5、有植物的场景需要速度合成

  6、拍摄夜景不需要减光镜

  1、用减光镜不能叠加 UV

  这是我遇到非常多的情况,很多初学者都会购买一片 UV 保护镜头,然后一直不摘,在使用减光镜或偏振的时候,直接把滤镜拧在 UV 上面,这是非常错误的!

  UV 起不到任何提升画质的作用,只能保护镜头,其他滤镜和 UV 叠加时,会大幅度增加滤镜厚度,造成暗角或透光率下降。

  而且在阳光充足的时候,会形成减光镜和 UV 镜之间的反光折射,增加眩光的影响。所以不管是用方形还是圆形减光镜都不可以叠加 UV。

  2、先对焦,再装减光镜

  高倍数的减光镜,会影响液晶屏中的画面清晰度,不容易看清对焦是否准确,所以建议先完成手动对焦再装滤镜,白天也可以自动对焦后将镜头的对焦模式切换到手动。

  我已经很久不用方形减光镜了,以前用方形滤镜是因为需要减光和偏振叠加,拧入式的圆形滤镜叠加有暗角,现在海大滤镜出了性价比很高的圆形磁吸滤镜,叠加无暗角,而且可以通用 82mm 及其以下口径。618 咱们平台也有大幅度特价。

  在选择超广角镜头的时候,就应该提前考虑好匹配的滤镜,有的同学买了大灯泡头以后才知道它的滤镜体积很大,而且价格高,配滤镜就成了困难。

  3、30 秒内靠所见即所得

  大家都知道减光镜有快门换算系数,比如 ND1000,1000 就是换算系数,理论上是未使用滤镜的快门速度乘 1000,就是装滤镜后的速度,但是这只是理论上。

  实际上由于现场光线的不同,装上滤镜后最合适的快门速度会有差异,所以在 30 秒的速度以内,我们根本不用计算,而是打开液晶屏,所见即所得。

  各品牌相机都有实时取景的功能,尼康的相机按左下角的 OK 键,索尼是在菜单栏选择 View on,松下是选择实时取景模式。这样液晶屏上的画面亮度就会随着参数的调整而改变,你只需要调整三要素,看着画面上曝光正常就可以拍摄了。

  4、速度不是越慢越好

  很多用户是用一片 10 档减光镜当作万能滤镜,不管什么场景都直接长曝,甚至觉得曝光时间越长,画面越有感觉。其实这不是恰到好处的表达画面,只是自己看起来有新鲜感。

  确实在一开始购买滤镜的时候,都推荐大家使用 10 档减光镜,因为这个档数最容易控制,也最能让初学者直观的体验到慢门摄影的效果,但是当我们有一定拍摄基础后,就要思考不同场景下的最佳快门速度,而不是一味长曝。

  想体现水的平静,用超长曝光。比如体现湖面的平静,水面的镜像效果,要用 20 秒以上的长曝光。

  水面平静,超长曝光

  想体现水的流动形态,用 0.5 到 2 秒快门。比如溪水、瀑布、海水飞溅。超长曝光只能把流动的形态完全模糊掉,恰到好处的快门才能抓住形态。

  海景中讲究捕捉浪花飞溅的形态,海浪很快,所以快门在 0.2 到 1 秒都有可能,而且差一点形态就会不一样,所以海景中 4 档和 6 档减光镜最常用。

  瀑布,快门速度 0.8 秒

  湍急的溪水,快门速度 1 秒

  流水的线条形态,快门速度 2 秒

  5、有植物的场景需要速度合成

  在丛林、草原以及植物茂盛的地方拍摄溪水湖泊,必须考虑植物随风飘动的因素,长曝光会让植物虚掉,所以要把地面植物部分进行高速曝光,和水面的部分合成。

  前景有一棵树,被风吹动时会虚掉,所以要进行速度合成。

  6、暗光环境不需要减光镜

  之前有好几个学员问我“拍夜景的时候装减光镜曝光超过 30 秒了怎么办”,我才意识到原来这也是个问题。

  拍摄夜景是不需要减光镜的,车轨不是靠减光镜拍到的,夜景本身就暗,在最低感光度、光圈 10 左右的时候,快门已经能到 15 秒甚至更慢,可以直接拍出车轨。

  最后给大家选购减光镜的建议:

  10 档最容易入门,其次是 6 档最常用,两片几乎满足使用需要,82mm 及其以下口径,尽量买圆形磁吸,比方形便宜又方便。

  灯泡头可以选择后置滤镜,但是要在车里或者室内装好滤镜再出去,否则遇到户外风沙大,拆镜头装滤镜容易进灰。